Hva er aktive ingredienser?

INGREDIENS
Skrevet av Helt Krem
IMG_0743.jpg

Aktive ingredienser er et begrep lånt fra medisin-verden, og indikerer at et produkt skal gi en viss effekt for deg. Produkter med aktive ingredienser kan være så mangt, så her spiller ingredienslisten en stor rolle. Det finnes en gruppe ingredienser som har en dokumentert effekt, i en viss dose, i en formel, og disse bør man kjenne til om man vil ha effektive produkter.

Aktive ingredienser skal kunne jobbe målrettet for spesifikke forbedringer av huden når det kommer til: fuktighetsbalanse, pigmentering, jevn hudtone, aldringstegn, med fler, samt virke forebyggende på samtlige av disse tilstandene.

Det er millioner av produkter som kjemper om oppmerksomheten din, trendingredienser, nye verktøy og nye behandlinger. Det er ofte lurt å gjøre litt research før man kaster penger etter hudpleie-produkter. Selv om et produkt inneholder en ingrediens, betyr det ikke nødvendigvis at den gir noe uttelling i mengden og formelen den er i. Noen ganger er en ingrediens på listen, kun slik at man kan bruke fordelene ingrediensen skal gi, i markedsføringen av produktet.

Når du sjekker en ingrediensliste er det ofte de 5-7 første ingrediensene på listen det er mest av i formelen. De kan utgjøre rundt 80% av formelen. Stort sett er vann den første ingrediensen på listen og det er fordi vann funger utmerket som løsemiddel for å blande ut andre ingredienser.

De merkevarene som er ekstra flinke viser %-andelen av aktive ingredienser i produktet. Da vet man hva man får for pengene og er bedre sikret å få maksimal uttelling av ingrediensen.

Med det sagt, det finnes en rekke ingredienser, som ikke regnes som aktive, som ofte hjelper aktive ingredienser å fungere bedre, eller har en annen rolle i et produkt, ofte er de fuktighetsgivende, rensende eller hjelper huden å absorbere produktet bedre. Ingredienslisten sier derfor ikke alt om en formel eller et produkt, men kan gi deg en viss indikasjon på om markedsføringen har grunnlag for å holde det den lover.

Vi skal gå igjennom noen av de gode, gamle heltene innenfor aktive ingredienser, som er klinisk bevist å ha effekt, i en gitt dose i formelen.

C-vitamin/askorbinsyre (ascorbic acid)

C-vitamin er en arbeidshest. Den gjør så mangt og er en av de beste ingrediensene man kan legge til i en rutine. Den brukes best på morgenen, etter rens, før fuktighetskrem og solkrem.

C-vitamin er effektiv fra relativt lav prosent som en antioksidant, som beskytter oss mot frie radikaler. I konsentrasjoner på 10 - 20% er ingrediensen effektiv for å beskytte oss mot solskader (i kombinasjon med SPF), øke kollagen-produksjon i huden, gi jevnere hudtone og tekstur, jevne ut linjer, gi glød og reduserer pigmentering.

C-vitamin finnes ofte i konsentrasjoner på 0,5% til 20% i produkter, i visse tilfeller over 20%. Det er ikke slik at 25% er bedre enn 10 - 20%, dette kan ofte være markedsføring for at forbruker skal tro det er et mer potent produkt. Om det er konsentrasjoner over 20% bør man sjekke med produsenten om det er dokumenterte fordeler med en høyere % for akkurat deres produkt.

C-vitamin bør som regel ligge relativt høyt, mellom de 5-7 første, ingrediensene på ingredienslisten om den skal ha en reell effekt i et produkt. Om et produkt mener å kunne lysne pigmentering, jevne ut huden, øke kollagenproduksjon, osv., men C-vitamin er langt nede på ingredienslista, så er det nok lurt å se seg om etter et annet produkt.

Noen hudtyper, spesielt sensitiv eller uren hud, kan reagere på ren C-vitamin, da er det lurt å prøve ut ingrediensen i andre former. Det finnes nemlig derivat av ingrediensen som har lignende fordeler som ren C-vitamin (selv om deres egenskaper ikke er bevist i like utstrakt grad som ren form for C-vitamin) og kan passe bedre for din hud. Se eventuelt også etter andre type produkter. Kanskje er ingrediensen bedre å bruke i maske eller olje, enn serum, for din hud.


Problemet med C-vitamin er at det er en ustabil ingrediens, det vil si at den påvirkes av både varme, lys og oksygen. Produktet bør derfor være i en forpakning som beskytter innholdet mot lys og luft, ofte en pumpe, pipette og mørkt glass eller beholder som ikke slipper igjennom lys. Du vil ofte se at produkter med C-vitamin er relativt klart i fargen når du starter å bruke det, men får en gul nyanse etterhvert. Produktet er som ferskvare å regne, sett det kjølig og mørkt og bruk det jevnlig.

Det finnes flere former for C-vitamin. Se etter disse navnene på ingredienslisten: ascorbic acid (ren form for C-vitamin/askorbinsyre og dokumentert effektiv), deretter finnes C-vitamin derivat som må omdannes til C-vitamin/askorbinsyre i huden for å ha effektm,n: Tetrahexyldecyl Ascorbate(Ascorbyl Tetraisopalmitate), Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Bis-glyceryl ascorbate/Glyceryl ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP), Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Methylsilanol Pectinate, Ascorbyl Palmitate.

Som med alle aktive ingredienser bør man starte forsiktig og jobbe opp hudens toleranse. Man skal alltid bruke solkrem på dagen, etter fuktighetskrem og før sminke, når man bruker aktive ingredienser i rutinen.

Produkter med ren C-vitamin (ascorbic acid):



AHA (alpha-hydroxy acids)

AHA er en av de mildeste formene for kjemisk eksfoliering og kan gi den etterlengtede “gløden” til grå og gusten hud. Ingrediensen løser opp “limet” mellom de døde hudcellene, slik at de lettere “gir slipp” på huden og ny, frisk hud kommer frem. Dette forbedrer hudtilstanden generelt. I tillegg bidrar ingrediensen til økt fuktighetsnivå i huden, stimulerer kollagenproduksjonen og kan lysne pigmentering.

Ingrediensen brukes best i et serum eller maske på kveldstid, etter rens, før fuktighetskrem. De fleste hudtyper tåler AHA-syrer godt, men den er spesielt egnet for moden, tørr og normal hud, kan også brukes av sensitive hudtyper, men her er det viktig å finne en %-konsentrasjon som fungerer for den enkelte. Ingrediensen kan brukes 2-4 ganger i uken avhengig av hvor fet/tørr huden din er.

Hvilke produkter man foretrekker avhenger av smak og behag, noen liker å bruke toner med AHA, som da kan brukes ofte, mens andre foretrekker serum som er mer konsentrert og kun brukes et par ganger i uken.

AHA er effektiv på mellom 5-10% og brukes i en rekke ulike produkter, i ulik konsentrasjon, vanligvis fra 1% til 10%, i alt fra tonere, til serum, rens, fuktighetskrem, masker og rene eksfolierings-produkter. Man kan ikke selge AHA (lactic acid) i konsentrasjoner over 10% i Europa, dette for å unngå hudirritasjoner. I salong brukes behandlinger på alt fra 20 - 70% glycolic acid.

Det finnes flere former for AHA. Glycolic og lactic acid er de mest vanlige, men mandelic acid, malic acid, tartaric acid og citric acid er også AHA’s.

Som med alle aktive ingredienser bør man starte forsiktig og jobbe opp hudens toleranse. Man skal alltid bruke solkrem på dagen, etter fuktighetskrem og før sminke, når man bruker aktive ingredienser i rutinen.

Produkter med potent dose AHA:

BHA(beta-hydroxy acids)

BHA har mindre molekyl-størrelse enn AHA og trenger derfor dypere ned i huden. Det er det perfekte våpen mot små urenheter, sorte prikker og kviser. BHA løser opp oljen i porene og forhindrer derfor at talg kan tette dem og kviser eller sorte prikker kan oppstå. I tillegg er ingrediensen betennelsesdempende og bidrar til jevnere hudtekstur.

Ingrediensen brukes best på kvelden, etter rens, før fuktighetskrem. Avhengig av hvor fet hud man har kan man bruke rens med BHA som er mildest eller serum som er mest potent. Toner med BHA kan være en gyllen middelvei, avhengig av hvor høy %-andel BHA produktet har. Ingrediensen passer best for kombinert hud, fet hud eller normal hud med sorte prikker eller små kviseutbrudd (for eksempel rundt menstruasjon).

Fordi BHA løser opp talget kan overforbruk av BHA tørke ut huden og føre til høyere talgproduksjon og potensialet for mer kviser eller sorte prikker. Det er derfor en fantastisk ingrediens å bruke 2-4 ganger i uken avhengig av hvor fet huden din er, men det er viktig å ikke overdrive.

BHA er effektiv fra 0,4% til 2%. I Europa er 2% den høyeste konsentrasjonen som er lovlig i hjemmeprodukter. Den mest kjente formen for BHA er salicylic acid, men det finnes flere former, som betaine salicylate og willow bark extract som også er BHA’s.

Som med alle aktive ingredienser bør man starte forsiktig og jobbe opp hudens toleranse. Man skal alltid bruke solkrem på dagen, etter fuktighetskrem og før sminke, når man bruker aktive ingredienser i rutinen.

Produkter med aktiv dose BHA:

Niacinamide (Vitamin B3).

Niacinamide er en super ingrediens, som sees ofte på ingredienslisten og det med god grunn. Den gjør litt av alt, og har til sammenligning med C-vitamin, retinol, syrer som AHA eller BHA, ikke noe potensiale for å irritere huden eller gjøre den sensitiv. Det betyr ikke at du trenger å bade i den, men den er lett å bruke og gjør mye bra, som blant annet: regulerer talgproduksjon, styrker hudbarrieren, virker betennelsesdempende, reduserer rødhet i huden, reduserer pigmentering og bidrar til at huden holder bedre på fuktighet.

Ingrediensen kan brukes både morgen og kveld, hver dag, etter rens, før fuktighetskrem. Den er ofte mest potent i serumsform, men kan også brukes i rens, toner, fuktighetskrem og ansiktsmasker. Niacinamide passer for alle hudtyper og i alle aldre, spesielt tørr, sensitiv og fet hud.

Niacinamide er effektiv fra rundt 0,5% hvor den gir cellene energi til å utføre sine oppgaver bedre, fra 2% styrker den hudbarrieren, regulerer talgproduksjon virker betennelsesdempende og demper rødhet. Fra rundt 4-5% er den effektiv mot hyperpigmentering som f.eks akne-arr eller misfarginger i huden.

Man finner niacinamide i en rekke ulike produkter og i en rekke ulike konsentrasjoner, så dette er en ingrediens de fleste kan finne i et produkt de liker. Niacinamide kan også, med fordel, kombineres med retinol, fordi det styrker huden og kan redusere bivirkningene ved retinol.

Ingrediensen er stabil og ikke spesielt sensitiv for lys, luft og varme, den kan derfor sees i en rekke ulike produktforpakninger.

Man trenger ikke ta spesielle forbehold eller bygge opp hudens toleranse for denne ingrediensen. Allikevel er det alltid lurt å bruke solkrem når du bruker aktive ingredienser i rutinen.

Produkter med 4 -5% niacinamide:

A-vitamn/Retinol

Retinol er kanskje den ingrediensen vi vet mest om og som er mest forsket på og skrevet om. Det er den eneste ingrediensen som jobber best med pigmentering og linjer, redusere talgproduksjonen, stimulere produksjon av kollagen og elastan, øke cellefornyelsen, sørge for at porene ikke blir tilstoppet og forbedre hudstruktur. En vinner med andre ord. Allikevel er det en ingrediens man skal bruke med varsomhet.

Retinol kan gi bivirkninger, som rødhet, sensitiv hud og flass. Den brukes best på kvelden, etter rens, på tørr hud, før fuktighetskrem. Retinol fås i mest konsentrert form i et serum, men kan også brukes i krem, da kan man ofte slippe unna noen av bivirkningene. Det er viktig å bruke en god fuktighetskrem når man bruker retinol. Det er ikke noe poeng i å starte med retinol før etter man har fylt 30, med mindre man sliter med akne og man får retinol etter konsultasjon av lege.

Bruk gjerne retinol en kveld i uken i starten, deretter to ganger i uken i noen uker, deretter kan man trappe opp til flere ganger i uken. Man trenger ikke bruke retinol hver kveld for at den skal være effektiv.

Retinol passer derfor for alle hudtyper over 30, men de med sensitiv og tørr hud bør starte forsiktig og muligens heller vurdere retinol i krem, enn konsentrert i et serum. Ingrediensen er effektiv i lave konsentrasjoner fra 0,01%, men finnes ofte på rundt 0,3%, 0,5% og 1% på markedet. Man trenger ikke bruke høy %-andel for at ingrediensen skal gi resultat. I konsentrasjoner over 1% må man få retinol (retinsyre) på resept fra lege eller hudlege.

Å bruke kun betegnelsen retinol er egentlig misvisende, som gruppe kan de kalles retinoider og den enkelte ingrediens sin effektivitet bestemmes av antall trinn kroppen bruker på å omdanne den til retinsyre, som er den aktive formen.

Retinol esters blir til → retinol som blir til → retinal/retinaldehyd som blir til → retinsyre.

Retinol og retinol esters finnes i produkter som selges uten resept og må omdannes til retinsyre i huden for å gi effekt.

Ulike former for retinoider er:

Retinyl Propionate, retinyl palmitate, retinol, retinaldehyd, retinyl retinoate, hydroxypinacolone retinoate (HPR), retinyl acetata og retinol linoleate er andre former for retinol og retinol esters, som i stor grad har samme effekt som retinsyre, men må omdannes til retinsyre i huden før den har effekt.

Utfordringen med retinol er at det er en ustabil ingrediens, det vil si at den påvirkes av både varme, lys og oksygen. Produktet bør derfor være i en forpakning som beskytter innholdet mot lys og luft, ofte en pumpe, pipette og mørkt glass eller beholder som ikke slipper igjennom lys.

Som med alle aktive ingredienser bør man starte forsiktig og jobbe opp hudens toleranse. Man skal alltid bruke solkrem på dagen, etter fuktighetskrem og før sminke, når man bruker aktive ingredienser i rutinen.

Solkrem

Solkrem er ingen aktiv ingrediens, men et av de produktene som gjør mange av de aktive ingrediensene nevnt i denne saken til dels overflødig. Om man er flink å bruke solkrem i tidlig alder vil det beskytte mot tidlige aldringstegn, pigmentering, hudkreft og andre solskader.

Invester i det viktigste

Dette er noen av de klassisk aktive ingrediensene, som er godt undersøkt over lengre tid, og ofte en favoritt blant de som formulerer produkter pga. sin effektivitet. Ingrediensene nevnt i denne saken brukes ofte best i serum, fordi serum er mer potent og konsentrert enn en fuktighetskrem.

Vær oppmerksom på konsentrasjon (%) av ingrediensen i et produkt og sjekk at ingrediensen er høyt oppe på ingredienslisten, slik at du får maksimalt ut av produktene du kjøper.

I en hudpleierutine kan det være lurt å bruke helt enkel og god rens og fuktighetskrem, som man kan få billig på apoteket, og heller investere og legge pengene i aktive ingredienser i form av et serum.

Helt Krem
Forrige

Vann på ingredienslista